Les Points Forts de l'Islande

Un autotour au cœur de l'Islande

Nous organisons tous types d'autotours… dîtes-nous seulement quels sont vos souhaits et nous établirons votre voyage idéal. Nous pouvons planifier une excursion où vous explorerez les trésors naturels de l'Islande, incluant des parcs nationaux, de belles cascades, des glaciers impressionnants, de magnifiques volcans et des sources d'eau chaude.

Ci-dessous vous trouverez une description d'un voyage autour de l'Islande d'une durée de 11 jours et 10 nuits. Mais bien évidemment, si vous désirez faire un voyage plus long ou plus court, il sera facile de changer le programme du voyage et de l'adapter à vos souhaits.
Ce voyage vous donne assez de temps pour couvrir la majeure partie des attractions que l'Islande a à vous offrir lorsque vous voyagez sur la route principale. Cette excursion inclut la ville de Reykjavík, la cascade de Gullfoss, Geysir et d'autres sources d'eau chaude, le parc national de Þingvellir et de Skaftafell, la lagune glaciaire Jökulsárlón, le parc national de Jökulsárgljúfur, Dettifoss, Hveravellir et bien d'autres encore.
Comme pour tous les autres voyages que nous organisons, à votre arrivée nous vous donnerons un itinéraire détaillé ainsi qu'une carte. Nous proposons aussi un système de navigation GPS.

Une fois que nous avons toutes les informations nécessaires de votre part, nous réorganiserons les étapes du voyage selon vos souhaits et nous vous enverrons une proposition. Nous avons besoin d'informations telles que : Quand, pour combien de personnes, pour combien de jours, quel type d'hébergement vous désirez, quels genres d'activité vous voudriez voir inclus dans notre offre, etc.

Avant de vous donner le programme final, nous avons besoin de connaître vos horaires d'arrivée et de départ en Islande. Nous pouvons nous occuper de votre voyage en Islande, du début jusqu'à la fin.

Disponible :
Toute l'année, tous les ans.
Pendant la période hivernale, nous devons annuler les régions montagneuses à cause de la neige, et vous faire visiter l'Ouest de l'Islande à la place.

Inclus :
Bonne voiture de location avec kilométrage illimité
Hébergement avec petit-déjeuner
Le livre Iceland Road Atlas, une carte routière détaillée (échelle 1:600:000) et un itinéraire détaillé.

Non-inclus :
Gasoil
Repas
Vols internationaux

Réservation : Louez une voiture en utilisant notre formulaire de réservation et sélectionnez "Sauvegarder la sélection et payer plus tard". Dans le champ de texte optionnel à l'étape 3 de la réservation, vous pouvez nous dire quel voyage sans chauffeur vous intéresse. Ensuite, nous vous contacterons par email et ensemble nous organiserons le voyage parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Bienvenue en Islande

L'équipe de Viking Car Rental... fait de vos rêves une réalité.

Jour 1

Nous passerons vous prendre à l'aéroport de Keflavík, situé sur la péninsule de Reykjanes à environ 1 heure de route de Reykjavík. Le programme pour le premier jour dépend de l'heure de votre arrivée.
La péninsule de Reykjanes constitue le point le plus au sud de l'Islande, et aussi la partie la plus jeune du pays. La dorsale de l'Atlantique Nord rejoint la terre à cet endroit, et des signes visibles d'activité volcanique peuvent être observés sur toute la péninsule à cause de cette dorsale. Des champs de lave, des grottes de lave, des fissures et des sources d'eau chaude se trouvent à plusieurs endroits.
En allant à Reykjavík, vous pourrez avoir un moment de détente dans le spa du Blue Lagoon. Le Blue Lagoon est l'une des attractions les plus exceptionnelles et populaire d'Islande. Les visiteurs profitent d'une baignade et se relaxent dans l'eau de mer géothermale du Blue Lagoon, connue pour ses effets positifs sur la peau. Une visite au spa favorise l'harmonie entre le corps, le cerveau et l'esprit, et vous permet d'évacuer le stress de la vie quotidienne. Les clients du spa renouent leurs liens avec la nature, s'imprègnent de la beauté scénique et profitent de respirer un air pur et frais.
Après le Blue Lagoon, nous nous dirigerons vers la capitale d'Islande, Reykjavík, où vous serez hébergé pour la première nuit.

Jour 2

Vous irez à Hellisheiði, à l'Est de Reykjavík et vous visiterez la centrale géothermique, Hellisheiði Geothermal Plant. La centrale se situe à Hengill, sur la crête d'un volcan actif dans le Sud-ouest de l'Islande. Le but de cette centrale est de pouvoir répondre à la demande croissante d'électricité et d'eau chaude dans les secteurs industriels et domestiques. Actuellement, la capacité de production est de 213 mégawatts (février 2009). La capacité de production estimée pour la centrale de Hellisheiði entière est de 300 mégawatts pour l'électricité et 400 mégawatts pour l'énergie thermale.
Près de la centrale se trouve le volcan central Hengill. La zone géothermale autour du plateau de Hengill est la deuxième zone géothermale la plus puissante sur terre. C'est un endroit avec de très hautes températures à cause de la chambre volcanique située en dessous. Des milliers de sources d'eau chaude et de cheminées à vapeur se trouvent à cet endroit.
Après avoir visité la centrale de Hellisheiði, vous traverserez la dorsale de l'Atlantique et ainsi vous passerez de la plaque continentale de l'Amérique située sur la dorsale de l'Atlantique à la plaque continentale de l'Eurasie. Peu après vous arriverez au village de Hveragerði ("le village des sources d'eau chaude") où vous pourrez observer les sources d'eau chaudes. Dans les vallées proches du village, les randonneurs trouveront un bon nombre de chemins menant sur le haut plateau, là où l'activité géothermale a enrichi le paysage par ses expositions de mousses colorées, de lichen et de rochers sulfureux. Il y a des sources d'eau chaude partout où vous allez. Dans cet endroit, vous trouverez un petit ruisseau d'eau chaude et il est peu probable que vous trouviez un meilleur endroit pour vous baigner dans le monde entier, y compris dans les piscines de n'importe quel hôtel 5 étoiles du monde.
Près du village de Hveragerði se trouve le village de Selfoss et c'est de là que vous partirez en direction du village de Hvolsvöllur. Sur la route, vous aurez la chance de pouvoir bien observer le volcan Hekla qui est le plus célèbre des volcans en Islande. Avec le volcan Katla sur le glacier Mýrdalsjökull et la région de Grímsvötn sur le glacier Vatnajökull, il est l'un des volcans les plus actifs. Le mont Hekla est un volcan de forme linéaire et il est entré en éruption 20 fois dans l'histoire, c'est-à-dire lors de ces milles dernières années. Le volcan s'élève à environ 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est visible de très loin et il a une attraction forte. Le mont Hekla est un volcan relativement jeune et sa chambre magmatique repose très en profondeur, à environ 11km de la surface de la terre. Ce qui explique probablement pourquoi aucune des régions géothermales ou des cratères volcaniques ne soient placés à côté. Le volcan a sûrement commencé son activité et s'est réveillé il y a environ 500 000 ans. Le mont Hekla est entré en éruption au moins 5 fois et il fit d'énormes éruptions désastreuses depuis la fonte du vaste glacier de la dernière glaciation lors de la période glaciaire, bien que cette fonte ait eût lieu il y a environ 9700 ans. Dès lors, l'activité volcanique à dominé l'érosion. Ces 5 éruptions désastreuses se sont produites il y a à peu près 7000, 4500, 3500 et 2900 ans et la dernière s'est produite en 1104 après J-C. Du téphra de couleur blanche a recouvert la totalité du pays dans les jours et les semaines suivant ces éruptions. Ces couches de téphra peuvent encore aujourd'hui être trouvées dans le sol naturel n'importe où dans le pays. La plus puissante de ces éruptions désastreuses fut celle d'il y a 2900 ans, lorsque le volcan a déversé plus de 12 km² de tuf volcanique et de pierres ponces en provenance de son cratère. Lors de l'éruption de 1104, le mont Hekla a répandu environ 2 km² de téphra, ce qui a provoqué une destruction totale des régions habitées à proximité. Les éruptions du mont Hekla les plus remarquables dans l'histoire du temps se sont produites en 1104, 1158, 1206, 1222, 1300, 1341, 1389, 1510, 1597, 1636, 1693, 1766, 1845, 1947, 1970, 1980, 1981, 1991 et en l'an 2000.
Au village de Hvolsvöllur vous visiterez le musée des Sagas (Sagas Museum). Le Saga Center donne à ses visiteurs une chance unique de pouvoir explorer le monde fascinant des Sagas, dans lesquels vous aurez la chance de pouvoir entrer dans le monde de la mythologie, des voyages sur l'océan et des découvertes de terres. Prenez un peu de temps et découvrez les personnages des célèbres Sagas de Brennu-Njáll ou comme il est appelé en anglais, The Story of Burned Njal (La Saga De Njal Le Brûlé en français). Et comme pour beaucoup d'autres Sagas, il possède un surnom en islandais, "Njala". Lorsque vous entrerez dans le Saga Centre, vous vous sentirez transporté dans le passé. Les visiteurs seront captivés par l'histoire profonde et riche des Sagas. Découvrez l'histoire dramatique et fascinante du temps des Vikings, avec son côté romantique, ses histoires de conflits, d'amour et de mort. Vous aurez l'impression d'être un vrai Chef Viking lorsque vous vous assiérez et vous vous reposerez dans la loge des Vikings (Viking Lodge) ou que vous visiterez le modèle d'Alþingi à Thingvellir (Þingvellir), le lieu où le premier parlement dans le monde fut établit en 930.
Depuis Hvolsvöllur vous pourrez prendre la route en direction de la région de Fljótshlíð où vous pourrez observer pleinement le glacier et volcan central Eyjafjallajökull. Ce dernier est entré en éruption pour la dernière fois en avril et en mai 2010. La pittoresque cascade Seljalandsfoss est l'une des plus célèbres cascades en Islande. On trouve des photographies de cette cascade dans de nombreux livres et calendriers. Il est possible de marcher derrière la cascade, et c'est une expérience stupéfiante que de pouvoir se tenir debout derrière la chute d'eau qui tombe de 62 mètres de haut des falaises de l'ancien littoral.
La cascade Skógafoss tombe d'environ 65 mètres de haut depuis l'ancienne falaise marine à Skógar. Elle est considérée comme étant l'une des plus belles cascades en Islande. À Skógar il est possible de visiter deux musées intéressants, un musée communal créé en 1949 et un musée des transports.
Le glacier Sólheimajökull, le glacier émissaire sud-ouest de la calotte glaciaire de Mýrdalsjökull, mesure environ 8 km de long et 1 à 2 km de large. La rivière Jökulsá s'écoule de celui-ci et est parfois appelée "la rivière qui empeste" à cause de ses émissions d'acide sulfurique qui se forment dans des endroits à haute température sous le glacier. L'agence de voyage Extreme Iceland propose des randonnées guidées jusqu'en haut de la langue du glacier avec tous les équipements nécessaires, mais les participants doivent apporter des vêtements chauds. La petite péninsule, ou le promontoire, de Dyrhólaey (120 m) se situe sur la côte Sud de l'Islande, pas très loin de Vík dans la région de Mýrdalur. C'est une ancienne île d'origine volcanique comme son nom l'indique, car en islandais le mot eyja signifie "île". En haut de celle-ci on a une vue magnifique sur le paysage qui l'entoure : au Nord se trouve le gros glacier de Mýrdalsjökull, à l'Est sont situés les colonnes de lave noire de Reynisdrangar qui sortent de la mer, et à l'Ouest on aperçoit la totalité du littoral qui va en direction de Selfoss. En face de la péninsule, on peut voir une arche de lave noire gigantesque se tenant au milieu de la mer, ce qui a donné ce nom à la péninsule ("l'île avec une porte de colline"). En été, beaucoup de macareux viennent faire leurs nids sur la falaise en face de Dyrhólaey.

Jour 3

Le glacier de Mýrdalsjökull est le quatrième plus grand glacier en Islande avec le système volcanique central de Katla qui se trouve juste en dessous. Près du village de Vík dans la région de Mýrdalur se trouve une plage de sable qui offre des vues magnifiques, tels que des tunnels creusés par la mer et des grottes, ainsi que des formations de colonnes de basalte pittoresques. La plage s'érode et l'océan se rapproche de plus en plus des maisons du village. Depuis la plage, on a une vue magnifique sur les sommets de Reynisdrangar, une série de colonnes de basalte noir au milieu de la mer. La plage est considérée par beaucoup comme étant l'une des plus belles plages d'Islande.
À l'Est du village de Vík, vous traverserez Mýrdalssandur, des plaines de sable recouvrant 700 km² de sable de lave noire et de cendres. Elle est formée par les crues du glacier et descendent souvent du volcan Katla qui sommeille dans le glacier de Mýrdalsjökull. Le cratère de Katla, qui mesure 100 km² et qui fait environ 700 mètres de profondeur, est rempli de glace. Le système volcanique central de Katla est entré en éruption environ 20 fois depuis la colonisation de l'Islande, et la dernière éruption date de 1918. Lorsque l'éruption s'est produite, une énorme partie de l'eau du glacier a été déversé de tous les côtés. Les crues des glaciers détruisent souvent les routes et les ponts, et peuvent être très puissantes.
A l'Est de Mýrdalssandur, vous trouverez le champ de lave d'Eldgjarhraun, qui se trouve être la plus grande quantité de lave sur la planète entière, ayant été déversé par une seule éruption dans l'histoire du temps. En l'an 934, le champ de lave s'est formé après l'éruption massive d'une fissure d'Eldgjá qui mesure à peu près 60 km de long. La taille du champ de lave mesure entre 18 et 19 km3.
Vous roulerez en direction du champ de lave d'Eldgjarhraun et passerez au-dessus de la rivière du glacier de Kúðafljót, là où vous trouverez le champ de lave historique de Skaftáreldahraun, formé lors d'une énorme éruption du cratère de Lakagígar. L'éruption, aussi connue sous le nom de Skaftáreldar ("la rivière de feux de Skafta") ou Siðueldur, a débuté le 8 juin 1783 et a duré jusqu'au 7 février 1784, créant un champ de lave de 11,656 km² et 14 km3.
Beaucoup de fermes et de régions agricoles furent détruites suite à l'éruption à cause des retombées de cendres. La plupart du bétail dans les zones à proximité a périt par la suite. L'émission d'aérosols sulfuriques fut l'un des événements les plus importants ayant un impact sur le climat et la population de ce dernier millénium. En Grande-Bretagne, l'été de 1783 fut appelé "l'été de sable" à cause des retombées de cendres. Les gaz furent emportés par l'éruption convective en colonne à des altitudes d'environ 15 km. Les aérosols eurent un effet de refroidissement sur l'hémisphère Nord.
La gorge de la rivière Fjaðrárgljúfur se trouve près de la route menant au cratère de Lakagígar. La rivière Fjaðrá tombe en cascade sur un côté de la falaise, dans la gorge en-dessous. Faire de la randonnée à cet endroit en vaut vraiment la peine.
Landbrotshólar, les collines qui entourent le village de Kirkjubæjarklaustur, est l'un des plus grands pseudo-cratères du monde. Les pseudo-cratères se forment lorsque de la lave en fusion coule sur un marais, un lac ou même une rivière. La précipitation s'infiltre dans la matière en fusion qui bouillit et explose. La lave se transforme en une matière, le téphra, et s'entasse. Les collines de Fjaðrárgljúfur font partie du champ de lave d'Eldgjarhraun mentionné plus tôt. À quelques mètres seulement à l'Est de Kirkjubæjarklaustur, vous apercevrez Kirkjugólf, un sol formé de colonnes de basalte noir qui mesure environ 80 m². Kirkjugólf signifie "sol de l'église", bien qu'il n'y ait jamais eu d'église à cet endroit. On a l'impression que ce sol formé de colonnes de basalte a été fait par la main de l'homme et c'est la raison pour laquelle cette merveille de la nature porte ce nom.
Dverghamrar sont une sorte particulière de formation de rochers en colonnes de basalte, créées par la mer déferlante lorsque la surface de la mer était plus haute à l'époque de la dernière période glaciaire. Les formations de colonnes de basalte de Dverghamrar sont désormais sur la liste de conservation.
La rivière glaciaire Hverfisfljót sépare deux champs de lave, Skaftáreldahraun et Núpahraun qui furent conçus lors d'une éruption massive il y a 5 000 ans. Le cratère formé lors de cette éruption est souvent appelé Rauðhólar ou "les Collines Rouges" et se situe désormais partiellement sous la langue du glacier Síðujökull, faisant lui-même partie de la calotte glaciaire du Vatnajökull. Le cratère mesure plus de 30 km de long. Le champ de lave de Núpahraun fait une taille de 230 km² et un volume de 6 à 7 km3, ce qui fait de Núpahraun le treizième plus grand champ de lave en Islande. Lómagnúpur est une montagne haute de 767 mètres près des plaines de sable de Skeiðarársandur. À l'Est de la montagne se trouvent deux rivières principales, Núpsvötn et Gígjukvísl sur les plaines de sable de Skeiðarársandur. L'eau qui a un jour coulé dans le lit de la rivière Skeiðará coule désormais dans le lit de la rivière Gígjukvísl. Le pont au-dessus de Gígjukvísl a été emporté par la montée des eaux de la rivière lors d'une débâcle glaciaire après l'éruption de Gjálp dans la calotte glaciaire de Vatnajökull en 1996.
Skeiðarársandur est une énorme plaine de sable qui va du glacier de Skeiðarárjökull jusqu'à la mer. C'est la plaine de sable la plus grande du monde, qui s'étend sur 1300 km² et qui, comme pour beaucoup d'autres plaines de sable dans cette région, s'est formé à la suite de crues provenant du glacier. Les débâcles glaciaires sont souvent provoquées par des éruptions fréquentes sous le glacier, dont la dernière en 1996, provenait du système central du volcan de Grímsvötn. Près du glacier, la plaine de sable est vraiment très rocailleuse avec des rochers massifs mais plus on s'approche de la mer, plus le sable se transforme en un mélange de gravillons et de boue. Il y a très peu de végétation sur la plaine de sable de Skeiðarársandur. Le fait qu'elle soit située près de la mer est important pour les phoques proches de l'île, puisqu'ils s'en servent comme lieu d'allaitement pour leurs petits nouveau-nés. La plaine de sable est aussi le plus grand endroit de reproduction pour le Grand Labbe (Great Skua) en Islande. Le pont au-dessus de la rivière de Skeiðará est le plus long en Islande, et mesure environ 900 mètres.
Le parc national de Skaftafell a été élaboré en 1967 et est le plus grand de ce genre en Europe par sa taille de 5000 km². Les langues des glaciers de Skeiðarárjökull, de Morsárjökull et de Skaftafellsjökull rendent le paysage du parc national majestueux, et il y a peu d'endroits en Islande où vous pourrez plus facilement entrer en contact avec le superbe paysage blanc du pays. Dans le parc national de Skaftafell, vous trouverez beaucoup de chemin de randonnée avec des niveaux de difficulté variés.

Jour 4

Faîtes une randonnée à Skaftafell le matin en choisissant le chemin qui vous convient. Près de Skaftafell, il y a deux glaciers intéressants à voir, Skaftafellsjökull et Svínafellsjökull.
Le glacier d'Öræfajökull est un volcan principal possédant un cratère volcanique. Le sommet du glacier d'Öræfajökull est appelé Hvannadalshnjúkur, il mesure 2110 mètres de haut et est le plus haut de tous les sommets en Islande. Le glacier d'Öræfajökull est entré en éruption deux fois dans l'histoire, en 1362 et en 1727.
À l'Est du glacier d'Öræfajökull, plusieurs langues glaciaires sont dirigés en avant, telles que celles des glaciers de Stigarjökull, de Hólarjökull, de Kvíárjökull, de Hrútarjökull et de Fjallsjökull. À cause de la fonte du glacier causé par le réchauffement climatique, un lac glaciaire s'est créé en face des glaciers de Kvíárjökull et de Fjallsjökull.
Le glacier de Breiðamerkurjökull est la plus grande langue glaciaire des calottes glaciaire de Vatnajökull. Il y a près de 100 ans, la langue glaciaire atteignait presque la mer, mais à cette époque, il y avait seulement 200 mètres entre les vagues de l'océan et l'extrémité de la langue glaciaire. Le glacier à commencé à fondre au début du siècle dernier. Une lagune glaciaire s'est formée en face de la langue glaciaire en 1935, la lagune glaciaire de Jökulsárlón. La lagune mesurait 8 km² en 1975 mais elle est de 20 km² aujourd'hui. La lagune glaciaire est le lac le plus profond d'Islande, avec 284 mètres de profondeur et dont les innombrables icebergs flottent dessus. Vous pouvez observer les icebergs de plus près si vous naviguez sur la lagune. Une visite en bateau sur la lagune au milieu des énormes icebergs est vraiment un moment fort lors d'un voyage en Islande. Les icebergs sont vieux de 1000 ans. C'est une attraction touristique populaire, largement considérée comme le paysage le plus pittoresque du Sud de l'Islande. La durée de la visite en bateau est d'environ 40 minutes.
Conduire de la lagune glaciaire de Jökulsárlón à la ville de Höfn à Hornafjörður prend environ une heure. Beaucoup de glaciers émissaires de Vatnajökull peuvent être aperçus le long de la route, tels que Skaftafellsjökull, Heinabergsjökull, Fláajökull, et Hoffellsjökull avec à proximité des vallées aux chemins de randonnées infinis dans un paysage captivant.
Hornafjörður est une communauté magnifique de la partie Sud-est de l'Islande, située dans le royaume du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, et dont le paysage est à couper le souffle. Divers services y sont proposés, incluant des hôtels, des terrains de camping, des restaurants, des magasins, des piscines, des pistes de golf, des chemins de randonnée tracés et plusieurs musées tels qu'un musée des traditions, un musée maritime, une exposition sur les glaciers et le centre dédié au poète Þórbergur Þórðarson (Thorbergur Thordarson).
Bien que la municipalité soit géographiquement très grande, seulement 2 300 habitants vivent dans la petite ville de Höfn. Höfn signifie "port", car la pêche a toujours été une industrie importante pour le village, et la découverte de l'industrie poissonnière à l'aube du 20ème siècle a développé de nouvelles opportunités pour la communauté. Höfn est passé d'un tout petit village à la ville qu'elle est aujourd'hui. Les filets des pêcheurs à cet endroit attrapent plus de variétés de poissons que dans les autres villes de pêche, y compris des espèces très recherchées comme le homard de Norvège (Nephrops norvegicus), mais une bonne partie de la pêche aux homards islandaise arrive à Höfn. Ces dernières années, la ville a fait du homard une part essentielle de son image, avec par exemple un "festival du homard" qui se déroule chaque année.
En dehors de la ville de Höfn, la région municipale a été une grande zone agricole mais avec des conditions naturelles difficiles. Un grand nombre de rivières glaciaires découpent la région en plusieurs parties, et avant d'être contrôlées par des barrières et des ponts, le transport pouvait être très difficile. Le pont au-dessus de la dernière rivière fut finit en 1974 en même temps que la route principale faisant le tour de l'Islande. Mais il est dur d'apprivoiser la nature et l'éruption du Vatnajökull commença en 1996. L'inondation qui suivit détruisit de grand ponts et causa des dégâts sur les routes et les lignes électriques.
Depuis Höfn à Hornafjörður, il faut environ une heure pour arriver au village de Djúpivogur. C'est une petite ville avec un passé commercial débuté en 1589 et une longue tradition de pêche. Elle se situe dans une région d'une beauté naturelle incomparable. Langabuð, la plus vieille maison à Djúpivogur, est faite de rondins de bois et fut à l'origine construite en 1790. La maison a été rénovée et est désormais le centre culturel de Djúpivogur. Elle abrite un musée dédié au sculpteur Ríkharður Jónsson ainsi qu'une galerie pour l'art local et un café. L'imposante montagne de Búlandstindur qui fait 1069 mètres de haut, domine le paysage. La montagne a une forme pyramidale et beaucoup croient qu'elle est la source d'un pouvoir cosmique. Le restaurant de l'hôtel Framtið est populaire parmi les habitants locaux et également pour les touristes. Les employés organisent toutes sortes d'acitivités de visites à pied, allant de la pêche en mer et des visites du soir en bateau à des randonnées dans la nature et des visites touristiques des belles et mystérieuses montagnes, fascinantes au niveau géologique et des fjords des environs.
Lorsque vous faîtes une randonnée vers Búlandsnes, vous pouvez choisir entre deux chemins différents, tous deux commencent et se terminent à Bóndavarða. La route la plus longue fait approximativement 10 km (entre 3 heures et demi et 4 heures) et la plus courte fait environ 5 km (entre 1 heure et demi et 2 heures). Si vous choisissez la route la plus courte, vous devez allez à Ulfseyjarsund, puis de là aller jusqu'à la piste d'atterrissage, ensuite vous irez jusqu'à Breiðivogur et Fýluvogur puis vous retournerez de là où vous venez. Si vous choisissez la route la plus longue, vous aurez peut être besoin de faire un détour car lorsque la marée monte, le canal d'Ulfseyjarsund devient infranchissable. Donc si vous voulez toujours prendre la route la plus longue, vous devrez passer près d'Ulfseyjarsund, aller vers la piste d'atterrissage et ensuite aller en direction d'Úlfsey. Du côté Sud-ouest au bout d'Úlfsey il y a un panneau, et de là vous pouvez choisir quel chemin prendre, lorsque vous visitez les îles d'Úlfsey, de Hvaley et de Sandey. Puis, vous pouvez retourner en empruntant le même chemin que pour aller jusqu'au panneau à Úlfsey, à la piste d'atterrissage, puis à Breiðivogur et à Fýluvogur pour arriver à Bóndavarða.
À la fin du 17ème siècle, les îles à l'Est d'Ulfseyjarsund étaient toutes entourées par la mer. Depuis lors, elles sont devenues une partie du territoire, et sont entourées par du sable qui fut apporté par les vagues et les rivières locales. Durant ces vingt dernières années, les anciennes îles de Kálkur et de Tögl ont connu le même destin.
Fýluvogur est probablement le premier port commercial sur Búlandsnes. Les marchants allemands recevaient un certificat pour faire du commerce à Fýluvogur en 1589. Aujourd'hui, Fýluvogur est seulement un petit lac, loin de la mer et sans la moindre preuve que des bateaux ont un jour navigué là.
La région de Búlandsnes est un lieu très intéressant, surtout pour les observateurs des oiseaux. Une grande partie des oiseaux faisant leurs nids en Islande peuvent être observés sur ou à proximité de Búlandsnes pendant la période de reproduction. Les endroits les plus intéressants pour les observateurs d'oiseaux se trouvent à Breiðivogur et à Fýluvogur. Non loin de là, ainsi que sur ces deux lacs, vous pourrez voir plusieurs variétés de canards tels que les fuligules milouinans, les morillons, les canards souchets et les canards pilets. À cet endroit on trouve aussi des espèces moins connues, comme par exemple le grèbe esclavon, le plongeon catmarin et la barge à queue noire. Le vanneau huppé, le héron cendré et le tournepierre peuvent aussi être vus, surtout pendant le printemps et l'automne.
L'hébergement se trouve à Djúpivogur.

Jour 5

Vous roulerez depuis Djúpivogur sur la route de montagne Oxi jusqu'au lac de Lagarfljót où vous pourrez vous promener jusqu'à la cascade de Hengifoss ou suivre les chemins dans la forêt de Hallormsstaðaskógur.
Le lac de Lagarfljót (aussi appelé Lögurinn) se trouve à l'Est de l'Islande, près de la ville d'Egilsstaðir. Sa surface est de 53 km² et fait 25 km de long, sa largeur est de 2,5 km et il fait 112 mètres de profondeur. La rivière Lagarfljót se jette dans ce lac.
La plus grande forêt en Islande, Hallormsstaðaskógur se trouve près du lac tout comme Hengifoss, une cascade sympathique d'une taille de 118 mètres, l'une des plus hautes cascades du pays. En-dessous, il y a une autre cascade appelée Lítlanesfoss.
Comme pour le lac écossais du Loch Ness, on raconte qu'un monstre serpent de mer appelé Lagarfljótsormurinn vivrait dans les profondeurs du lac Lagarfljót. À partir d'Egilsstaðir vous irez en direction de Mývatn.
Le soir, relaxez-vous dans la piscine naturelle Jarðböðin à Mývatn
L'hébergement se trouve à Mývatn.

Jour 6

Explorez les merveilles de la nature du lac de Mývatn et ses environs, y compris les formations de lave mystiques à Dimmuborgir. Visitez la région volcanique de Krafla ainsi que les pentes sulfureuses du col de Námaskarð.
Il n'y a pas beaucoup d'endroits en Islande qui peuvent se vanter d'avoir un tel paysage montagneux comme celui de la région de Mývatnssveit et il vaut la peine de profiter du paysage de la lande de Mývatnssveit. La plupart des montagnes voisines du lac de Mývatn furent créées lors d'éruptions sous le glacier il y a quelques milliers d'années. Les montagnes sont faciles d'accès et on a une très belle vue depuis le sommet.
Environ 10 000 ans se sont écoulés depuis que la zone entière du lac de Mývatn, et ses alentours, ont été recouverts par des glaciers. C'était une terre désertique aride lorsque les éruptions ont débuté et que les glaciers ont pour la plupart disparu pour laisser place au développement de la végétation à cet endroit. Il y a environ 3500 ans, une énorme éruption s'est produite dans l'Est de la montagne de Bláfjall et le cratère de Ketildyngja s'est alors formé. Une énorme quantité de lave en fusion s'est déversée le long des pentes jusque sur les basses terres et a recouvert la campagne. À cause de l'éruption, la lave a coupé tous les ruisseaux et rivières ce qui a provoqué la formation d'un grand lac au milieu du désert noir, mais grâce à la présence d'eau en abondance, la végétation a aussitôt pris racine et s'est à nouveau développée. Puis, il y a environ 2800 ans, la région de Mývatnssveit fut une fois de plus frappée par une catastrophe lorsque le célèbre volcan Hekla entra violemment en éruption et cracha des cendres dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. La région fut une fois de plus couverte de cendres, cette fois-ci blanches au lieu de noir.
Il y a 2500 ans, les éruptions ont recommencé dans la région de Mývatnssveit, et la montagne de Hverfjáll s'est créée lors d'une importante éruption explosive qui n'a duré que quelques jours. Beaucoup de matière est sortie du cratère, ce qui a développé l'ouverture et formé ce qui est aujourd'hui un cône volcanique de 150 mètres de haut. Seulement 500 ans plus tard, une éruption massive s'est à nouveau produite dans la région. La campagne fut complètement ravagée lorsque la lave en fusion s'est écoulée sur toute la région et a même formé un lac de lave en fusion à un certain endroit. Le lac de lave s'était partiellement durci lorsque le reste du magma en fusion a disparu, et le magnifique Dimmuborgir s'est alors créé. Dimmuborgir est presque une ville géante de formations de lave durcie, d'arches, de colonnes et de cathédrales. La coulée de lave a aussi donné naissance à tous les pseudo-cratères situés dans cette région, et à presque toutes les petites îles présentes dans le lac de Mývatn.
Il a fallu plusieurs millénaires à la région pour former cet état végétatif qu'elle possède aujourd'hui, et tous les voyageurs l'admirent et l'adorent, bien qu'il y ait eu dans cette zone des éruptions inscrites dans l'histoire et les plus récentes sont les feux de Mývatn de 1724 à 1729 et les éruptions de Krafla en 1975 et 1984. Il y a beaucoup de chemins de randonnée intéressants dans cette région. En 1860 environ, une tombe païenne fut découverte à Baldursheimur, près du lac de Mývatn, là où de nombreux objets intéressants ont été découverts. Avec les restes d'un Viking qui était enterré là, il y avait aussi le squelette d'un cheval, une épée, une lance, une hache, un bouclier et un ancien échiquier et quelque chose qui ressemblait à un homme. Cette découverte archéologique fut un tremplin pour les futures fouilles archéologiques et la création d'un musée archéologique en Islande.
Vers la ferme de Skútustaðir, près de Mývatn, les voyageurs peuvent visiter une petite mais merveilleuse église construite en 1856. Près de là, il y a plusieurs pseudo-cratères qui ont été formés lorsque la lave qui créa Dimmuborgir s'est déversée dans le lac de Mývatn. Ces pseudo-cratères sont inscrits sur la liste de conservation du patrimoine depuis 1973, bien que les cratères aient été quelque peu détruits par les fermiers locaux depuis lors.
Le lac de Mývatn est le sixième plus grand lac en Islande, mesurant 37 km². Il fait à peu près 277 mètres de haut au-dessus du niveau de la mer et comporte plusieurs îles et îlots. Le lac est alimenté par une eau de source riche en nutriments et contient en abondance des insectes aquatiques (chironomidae) et des daphnies (cladocera) qui forment des réserves alimentaires et attirent les canards. Treize espèces différentes de canards nichent là. La composition des espèces de canards est un mélange unique d'éléments d'Eurasie et d'Amérique du Nord avec des espèces boréales et arctiques. La plupart des canards sont migrateurs, arrivent fin avril-début mai du Nord-est de l'Europe. L'espèce de canards la plus présente est le morillon qui a immigré en Island à la fin du 19ème siècle. Le fuligule milouinan est la deuxième espèce de canards la plus présente. Des algues à base de silice furent créées à partir des matières présentes dans le lac et furent exportées à partir de 1967 mais la production s'arrêta en 2004. Aujourd'hui les gens du coin ont attiré les touristes dans la région grâce aux pouvoirs de guérison de leurs piscines naturelles géothermales et de bains à base de silice qui contiennent un mélange unique de minéraux, de silicates et microorganismes géothermaux.
La région est l'une des attractions touristiques les plus populaires du pays. Elle propose une variété de services d'hébergement, de restaurants et d'activités tout au long de l'année.
Explorez les environs le long des nombreux chemins de randonnées marqués ou suivez les panneaux le long de la route nationale qui vous guideront vers tous les lieux principaux qui ont de l'intérêt. Vous perdez la notion du temps lorsque vous admirez la beauté du paysage, la flore abondante et la faune ailée.
Les endroits à ne pas manquer sont Hverfjall, Dimmuborgir, Grjótagjá, Skútustaðagígar, Höfði, Lofthellir, Leirhnjúkur, Krafla, toutes les sources d'eau chaudes à l'est de Námaskarð, enfin et surtout les cratères de Lúdent et Víti ("enfer").
En totalité, 450 habitants vivent dans la région de Skútustaðahreppur, incluant les 200 villageois de Reykjahlíð.
L'hébergement se situe de nouveau à Mývatn.

Jour 7

Depuis le lac de Mývatn vous roulerez en direction de la cascade de Dettifoss et même jusqu'aux cascades de Hafragilsfoss, Réttarfoss et Vigafoss et vous ferez une randonnée à Hólmatungur et Hljóðaklettar. À partir de Hljóðaklettar, vous roulerez à destination de Ásbyrgi, un magnifique canyon en forme de fer à cheval, et du parc national de Jökulsárgljúfur. Depuis Ásbyrgi, vous irez à Húsavík, où vous serez logé.
Durant des milliers d'années, l'une des plus grandes rivières d'Islande, Jökulsá á Fjöllum, a continué de s'écouler par en-dessous du glacier de Vatnajökull. Elle serpente au milieu d'un paysage aux divers aspects sur une distance de 200 km jusqu'à ce qu'elle se jette dans la mer, dans la baie d'Öxarfjörður. Le long de ce long voyage, la rivière a donné forme à de nombreux canaux dans les montagnes au substrat rocheux et à l'ouest de Hólsfjöll elle descend en cascade depuis une grande corniche rocheuse, formant la grande cascade de Dettifoss, et plongeant dans les magnifiques canyons qui s'étendent le long du pont au-dessus de la rivière sur la route nationale 85. Les canyons de Jökulsárgljúfur, auxquels la rivière a donné leurs noms, font à peu près 25 km de long, 500 mètres de large et font jusqu'à 100 mètres de profondeur à certains endroits.
Un parc national a été créé dans les canyons de Jökulsárgljúfur et ses alentours en 1973, et il fut agrandi afin d'y inclure Ásbyrgi en 1978. Lorsque le parc national de Vatnajökull, le plus grand parc national en Europe, fut construit en 2008, Jökulsárgljúfur en devint une partie. Le parc inclut tous les canyons de l'ouest de Jökulsá. En 1996, la région autour de Dettifoss, Selfoss et Hafragilsfoss jusqu'à l'est de Jökulsá fut déclarée comme monument national. Le parc naturel du centre d'accueil et d'information des visiteurs, Gljúfrastofa, se trouve à Ásbyrgi, c'est un centre d'information touristique avec de bonnes expositions géologiques.
Parmi les trésors renommés du parc, et en plus de ceux mentionnés plus tôt, il y a Vesturdalur, Hljóðaklettar, Hólmatungur et Ásbyrgi. Les canyons, les ravins et les formations de rochers aux formes et aux tailles diverses sont tous des phénomènes de la nature, au départ formé par l'activité volcanique et les inondations de Jökulsá. Le parc offre de nombreux endroits d'intérêt, tels que l'énorme pilier de roche Karl og Kerling ("Vieil homme et Vieille femme") et les cascades de Selfoss et Réttarfoss à Jökulsá. La région de Hólmatungur est riche de végétation diverse où un important contraste attire l'attention. Le parc national est idéal pour des promenades et des loisirs de plein air, surtout pour ceux qui ne sont pas pressés, puisque plusieurs jours sont nécessaires pour profiter de la richesse et des diverses caractéristiques de l'endroit. Un sentier est marqué à travers le parc entre Dettifoss et Ásbyrgi et il faut deux jours pour le traverser. Cependant, beaucoup de chemins peuvent être choisis, provenant des principales destinations dans le parc. En été, un programme des événements est proposé aux visiteurs qui peuvent choisir entre différentes options de visites à pieds.

Jour 8

Les sagas nous racontent que l'explorateur suédois Garðar Svavarsson fut le premier homme à découvrir que l'Islande était en fait une île. Il a vécu pendant 4 ans à Húsavík avant la colonie d'Ingólfur Arnarson. Náttfari, un compagnon de Garðar s'est installé in Islande pendant un moment, et est considéré comme étant le premier colon permanent d'Islande. La région satisfaisait pleinement les demandes des colons en ce qui concerne la qualité de la terre et la nourriture potentielle. Un grand nombre de colons sont nommés dans Landnáma, le livre de la colonisation, et plusieurs monticules funéraires des premiers colons ont été retrouvés dans le Sud de Þingeyjarsýsla.
En l'an 963, les descendants des colons décidèrent d'organiser leur assemblée générale à Þingey, une île sur la rivière Skjálfandafljót. Cette assemblée est citée plusieurs fois dans des sources écrites, durant la période de 950 à 1250. Les sources sont souvent des sagas qui se rapportent aux héros locaux comme Þorgeir Þorkelsson de Ljósavatn qui devint célèbre grâce à son rôle important dans la conversion à la chrétienté en l'an 1000. Il est aussi raconté qu'il aurait jeté ses idoles des dieux païens dans la cascade de Skjálfandafljót et qui dorénavant fut appelée Goðafoss ("la cascade des Dieux").
Húsavík est la plus grande ville à Þingeyjarsýsla, une communauté prospère située du côté Est de la baie de Skjálfandi. C'est là que l'explorateur Garðar Svavarsson a passé l'hiver de 870. Alors que Garðar partait de l'Islande au printemps suivant, trois personnes restèrent : un homme du nom de Náttfari avec un esclave sans nom et une servante. Bien que les sagas mentionnent le campement de Náttfari, à Náttfaravík de l'autre côté de la baie d'Húsavík et plus tard à Reykjadalur, les livres d'histoire ne parlent en général que d'Ingólfur Arnarson, qui s'est installé à Reykjavík 4 ans plus tard, comme étant le premier colon d'Islande.
Ces dernières années, le tourisme a considérablement augmenté. Il y a plusieurs bonnes raisons qui font d'Húsavík un lieu si populaire à visiter. Par exemple, il y a un environnement naturel attractif et pittoresque, une variété d'options de loisirs, l'observation des baleines et à proximité se trouvent les trésors de la nature considérés comme les plus précieux de la région. Húsavík fut la première ville en Islande à organiser des excursions pour observer les baleines et est restée la capitale de l'observation des baleines d'Islande et même d'Europe.
Húsavík est une ville propre et ordonnée et dont le cœur bat dans le port avec son remarquable musée des baleines. L'église, construite en 1907, se tient dans la rue principale et est considérée comme l'emblème de la ville. En haut de la rue se trouve le bâtiment du musée, qui rassemble plusieurs musées : un musée régional, les archives municipales, un musée d'histoire naturelle, un musée maritime et les archives de la photographie et du cinéma.
Húsavík propose aux visiteurs tous les services de bases et bien plus : un hôtel, une maison d'hôtes, des magasins, des restaurants, un terrain de camping, un jardin botanique, des musées, une piscine, une piste de golf et des nombreux chemins agréables de randonnée. L'un des chemins les plus populaires est celui autour du lac de Botnsvatn, qui est situé juste au-dessus de la ville et où il est possible de pêcher.
Húsavík est la ville spécialisée dans l'observation de baleines en Islande, et les deux compagnies suivantes proposent des visites : North sailing et Gentle giants.

Depuis Húsavík vous roulerez en direction d'Aðaldalur et de Reykjadalur puis vous prendrez la route numéro 1 en direction de la cascade de Goðafoss de la rivière de Skjálfandafljót. De là, vous irez en direction d'Akureyri, la plus grosse ville de la campagne islandaise.
Après avoir visité Akureyri et la région d'Eyjafjörður, vous roulerez en direction de Skagafjörður et de Varmahlíð sur la route numéro 1. Vous ferez de l'équitation le soir et le lendemain matin.
L'hébergement est situé près de Varmahlíð à Skagafjörður.

Jour 9

Faîtes une randonnée à cheval le matin ou encore du rafting sur la rivière.
Près de Varmahlíð à Skagafjörður vous trouverez le musée des traditions Glaumbær. La première exposition de ce musée date de 1952 à la ferme Glaumbær qui a servit d'habitation jusqu'en 1947. La vieille ferme couverte de gazon sert de toile de fond pour des expositions dédiées à la vie rurale des 18ème et 19ème siècles. Dans le parc du musée de Glaumbær, il y a deux maisons en bois du 19ème siècle, Áshús et Gilsstofa, qui sont de bons modèles des premières maisons de bois construites dans la région. Áshús abrite les expositions et le salon de thé Áskaffi sert de la nourriture traditionnelle islandaise. Il est possible d'y prendre un repas complet lorsque vous réservez à l'avance. Désormais, ce sont les bureaux administratifs du musée qui sont hébergés à Gilsstofa.
Pas très loin de Varmahlíð, la route de montagne Kjölur (F35) se dirige vers le Sud de l'Islande, entre les glaciers de Mýrdalsjökull et de Langjökull. C'est une route de montagne qui est seulement accessible avec un véhicule 4 roues motrices. Sur la route, vous pourrez vous arrêter à la station service de montagne de Hveravellir où vous pourrez voir les plus beaux endroits de sources d'eau chaude en Islande.
La route de Kjölur fait environ 200 km. La distance qui sépare Gullfoss de Hveravellir est d'environ 90 km et la distance entre Hveravellir et Blöndudalur est de 110 km environ. À mi-chemin entre Reykjavík et Akureyri, vous arriverez à Hveravellir, une réserve naturelle unique située sur la route de montagne Kjölur, au milieu de l'ouest des montagnes, entre les glaciers de Langjökull et de Hofsjökull. Hveravellir est l'une des plus belles zones géothermiques du monde avec des fumerolles fumantes. Explorer l'endroit donne une sensation particulière, aussi bien en été qu'en hiver.
Hveravellir a deux maisons disponibles pour un hébergement. La première a de la place pour 33 personnes dans des sacs de couchage, et la deuxième possède des lits pour 20 personnes, séparés dans 3 pièces différentes.
Toutes deux proposent des locations de lits avec des draps ou juste pour des sacs de couchage. Durant les mois d'été, un petit restaurant de 25 personnes est ouvert. Durant la saison hivernale, le restaurant est seulement ouvert pour des groupes ayant réservé en avance.
Kjalhraun est un énorme champ de lave (entre 10 et 12 km3) pas très loin de Hveravellir. Le champ de lave atteint la zone géothermale. Il recouvre un total de 180 km², à travers lequel se trouvent des chemins de randonnée fascinants, comme par exemple celui qui fait le tour d'un cratère mesurant 900 mètres de diamètres. Kjalhraun s'est formé lors d'une gigantesque éruption il y a environ 8000 ans. On trouve plusieurs chemins de randonnée dans les environs, qui mène par exemple à la montagne de Rjúpnafell, à la vallée de Þjófadalir, à Jökulkrókur près du glacier de Langjökull ou même en haut du glacier de Langjökull. Des chemins plus longs sont aussi disponibles. Ils mènent par exemple au lac de Hvítárvatn dans le Sud, tout comme la vieille route qui passe par Kjalhraun ou le long des bords du glacier de Langjökull. Il y a aussi un chemin fascinant le long de la partie Nord de Langjökull, passant par Hallmundarhraun et allant jusqu'à Húsafell. Aux alentours de Hrútfell, on peut profiter d'une vue extraordinaire sur la région. Vous pouvez choisir de nombreux chemins et chacun peut y trouver son bonheur.
Il y a une compagnie de location de chevaux à Hveravellir. Un certain nombre de chemins d'équitations se trouvent à cet endroit. Vous pouvez choisir de faire une excursions de quelques heures, pour la journée voire pour quelques jours. Les chevaux islandais sont accoutumés aux chemins dificiles et les colons les ont beaucoup utilisés en tant que moyen de transport.
La piscine géothermale de Hveravellir est unique par le fait que de l'eau chaude et froide coulent dans la piscine, ce qui facilite la régulation de la température de l'eau. L'eau est propre et convient à la baignade. Plus de 20 personnes en même temps peuvent se baigner confortablement dans la piscine. La piscine et ses alentours sont magnifiques et offrent une superbe vue sur la zone géothermale, le champ de lave de Kjalhraun et Langjökull. L'hébergement se trouve à Hveravellir.

Jour 10

Vous partirez du Sud de Hveravellir en direction du lac glaciaire de Hvítárvatn. Le lac de Hvítárvatn couvre une zone d'environ 30 km². Il fait 84 mètres de profondeur et se situe à 421 mètres au-dessus du niveau de la mer, au bord Est du deuxième glacier le plus grand du pays, le glacier de Langjökull, dans les montagnes centrales. L'eau qui s'en écoule est la rivière Hvítá qui comporte la fameuse "Cascade Dorée". Sur le lac de Hvítárvatn, lors d'une belle journée, vous pouvez vous attendre à découvrir le plus spectaculaire des paysages.
À partir du lac glaciaire de Hvítárvatn, vous roulerez jusqu'à Bláfellsháls, et de là des visites en motoneiges sont possibles lorsque les conditions météorologiques sur le glacier de Langjökull sont bonnes.
Les visites en motoneiges doivent être réservées à l'avance. Depuis le glacier de Langjökull nous irons jusqu'à Gullfoss ("la cascade dorée"). La cascade de Gullfoss est l'une des attractions touristiques les plus populaires du pays. La rivière Hvítá se précipite en direction du Sud. À environ 1 km au-dessus de la cascade, elle tourne brusquement à gauche et descend le long d'un grand "escalier" incurvé avec trois marches, puis plonge brusquement en deux étapes (11 mètres et 21 mètres) dans une crevasse de 32 mètres de profondeur. La crevasse, large de 20 mètres et longue de 2.5 km, fait des angles droits avec le courant de la rivière. La quantité moyenne d'eau dévalant la cascade est de 140 m3 par seconde en été et 80 m3 par seconde en hiver. Le taux mesuré le plus haut est de 2 000 m3 par seconde.
Depuis la cascade de Gullfoss, il faut environ 10 minutes en voiture pour aller jusqu'au champ géothermique de Geysir. Le champ inclut le "Grand Geysir" (Great Geysir) et Strokkur qui est le geyser le plus actif en Islande.
Le champ de Geysir est situé à la frontière Nord des basses terres du Sud, à une altitude de 105 à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. Jusqu'à présent, cet endroit porte le nom de Hverasandar. Les sources d'eau chaudes se trouvent à l'Est d'une petite montagne du nom de Laugafell.
Le champ géothermal à Haukadalur est situé sur la périphérie de la zone néo-volcanique de laquelle il dérive, et par conséquent il devient petit à petit un champ à basse température. Le magma s'est créé un chemin en dehors de la zone néo-volcanique avec une ou plusieurs fissures, ce qui a formé des intrusions. C'est ce qui explique la continuité de l'activité géothermale. Il n'y a pas de traces de volcanisme (holocène) récent à cet endroit et le substrat rocheux semble avoir été formé sous le glacier, à la fin de la période glaciaire.
On pense que le champ géothermal a une surface d'environ 3 km². La plupart des sources sont alignées sur une bande de terre large de 100 mètres, coulant dans la même direction que les lignes tectoniques, du Sud au Sud-ouest. La bande fait 500 mètres de long et son point culminant se trouve près de ce qui était autrefois le siège des seigneurs de Haukadalur. Aujourd'hui on y trouve une église.
Ici et là on trouve une couche épaisse de 20 à 150 cm de silice fritté, quasiment recouverte de terre. Dans certains cas, on peut en trouver en plein air, comme par exemple le monticule à Hvitamelur. Hvitamelur fut autrefois une source jaillissante mais aujourd'hui elle est totalement asséchée. On peut toujours discerner les bords de l'ancien bassin et il protège un assez grand nombre de plantes fossiles. Le cœur de la zone géothermale est maintenant à 2 km du sud du siège de Haukadalur, mais deux petites sources d'eau chaudes se trouvent toujours là : Marteinslaug et Gufubaðshver. On pense que les sources du champ les plus au nord, telles que Geysir lui-même, sont les plus anciennes.
À Geysisgil, situé vers le Nord-ouest de Geysir, une couche épaisse de 20 cm de terre recouvre une ancienne couche de silice frittée. Cependant, cette même couche de terre passe sous la cheminée de Geysir. Cela indique qu'une activité géothermale a subsisté pendant quelque temps, permettant à la végétation de se développer jusqu'à ce qu'un évènement, probablement un tremblement de terre, provoque une fracture de laquelle de l'eau émergea. La température de l'eau 20 mètres sous le canal d'alimentation de Geysir a une température de 125°C. Il s'est agrandi à 1 voire 2 km de profondeur. Le Geysir déverse 1,5 litres/secondes, alors que la zone entière déverse 14 litres/secondes.
Pendant les redoutables tremblements de terre qui traversent régulièrement le Sud de l'Islande, de profondes factures creusent leur chemin à l'intérieur du pays, allant aussi loin que Haukadalur, bien qu'aucuns dégâts matériels n'aient été provoqués aussi loin dans le Nord. Après une série de séismes, les sources de Geysir ont tendance à rassembler de nouvelles impulsions, surtout pour les sources qui jaillissent, et qui semblent essayer de se surpasser les unes les autres. Plusieurs sources ont rapporté qu'après un tremblement de terre, Geysir à jaillit de manière impressionnante à des intervalles de 6 à 8 heures. Néanmoins, aucune fracture séismique connue ne conduit au champ de Geysir, et il n'y a rien qui indique que le champ ait lui-même été à l'origine des tremblements de terre.
Les géologues pensent que la prochaine série de tremblements de terre dans le Sud de l'Islande est relativement éminente, car l'apparition de ces événements séismiques a été assez régulière pendant des siècles. Ainsi, le champ de Geysir, qui a plus ou moins hiberné pour une assez longue période, pourrait très bien être revitalisé dans un futur proche.
Sur la partie haute d'un morceau de terre en pente appelé Melar, au nord au-dessus des sources d'eau chaudes de Blesi et de Konungshver situées au nord-ouest de Geysir, on trouve trois rochers du nom de Konungasteinar, portant les initiales des rois danois qui ont un jour gouverné l'Islande et qui ont visité Geysir : Christian IX en 1874, Frederik VIII en 1907 et Christian X en 1921.
Il y a un chemin qui conduit de Konungshver jusqu'à un disque panoramique, près de la barrière. Les voyageurs devraient mettre un point d'honneur à examiner ce disque panoramique, la vue est excellente depuis cet endroit. La vue est encore meilleure depuis Laugafell. Grimper les collines ne devrait pas être trop difficile pour la plupart des gens. Les sources d'eau chaude appartenaient aux fermiers du coin jusqu'en 1894 lorsque Mr. James Craig, un irlandais de Belfast, acheta une partie de la région. Dans les années qui suivirent son achat, les personnes voulant visiter la région devaient payer des droits d'accès. En 1895, James Craig fit cadeau des sources à son ami E. Rogers, qui n'était soi-disant pas intéressé par ce cadeau extraordinaire. En 1935, les sources furent vendues par des étrangers au directeur général d'A.T.V.R. (l'entreprise ayant le monopole sur le vin et le tabac) qui a par la suite cédé la possession du terrain à l'État islandais. Le gouvernement n'était pas particulièrement impressionné par ce cadeau généreux, car ce ne fut qu'en 1953 qu'une commission de Geysir fut établie afin de suggérer et d'implémenter des mesures dans le but d'améliorer cette zone, grâce aux fonds accordé par Alþing. Le long des barrières construites autour des sources, une route fut bâtie, ainsi qu'un parking. Des sentiers furent créés et les endroits dangereux furent indiqués. Les mesures prises pour le champ Geysir ont certainement été des plus utiles, mais il y a toujours beaucoup de gens qui pensent qu'un grand nombre de choses en plus auraient dû être réalisées pour empêcher l'endroit de dégénérer. En 1991, les propriétaires et les autorités publiques ont débattu sur le fait qu'il serait possible pour l'État d'acheter le reste du champ géothermal (la partie non acquise par James Craig en 1894), au quel cas toute utilisation de la chaleur géothermal de la zone devrait cesser. Ce qui faciliterait sans aucun doute la conservation de la région.
Geysir à Haukadalur est l'une des sources jaillissantes les plus célèbres sur terre. Le mot anglais geyser est un dérivé de ce nom. Cependant, Geysir n'est ni la plus grande ni la plus impressionnante des sources d'eau chaudes du monde. Elle a probablement obtenu sa renommée en étant connu des Européens très tôt, c'est-à-dire avant les sources dans le nouveau monde. Dès que les sources de Yellowstone furent découvertes au 19ème siècle, elles furent directement préservées et devinrent un parc national.
Les nombreux films de voyages sur l'Islande rendent presque tous hommage à Geysir. Jusqu'à ce jour, les jets d'eau de Geysir sont considérés comme faisant partie des phénomènes naturels les plus remarquables en Islande. Beaucoup de voyageurs viennent de loin pour voir Geysir et les Islandais en sont fiers depuis très longtemps.
La plupart du temps, les tremblements de terre du Sud de l'Islande ont stimulé Geysir, comme il est mentionné plus haut. Néanmoins, au fil du temps ses aquifères se sont remplis d'incrustations, le courant a diminué et le temps d'intervalle entre les jets a augmenté. En 1871, William Morris écrit dans son journal que Geysir ne jaillit que tous les 5 ou 6 jours normalement, ce qui nous permet de constater que son activité avait déjà diminué, et en 1895 Geysir n'était presque plus disposé à jaillir. Parfois, 3 semaines pouvaient s'écouler entre deux jets. Le tremblement de terre important du 10 septembre 1896 a donné à Geysir un nouveau souffle de vie et pendant un certain moment, il jaillit deux fois par jour, à des hauteurs plus importantes qu'avant. Dans les 2 ou 3 ans qui suivirent les secousses, il ralentit de nouveau.
Au siècle suivant, Geysir devint très apathique et en 1916 il cessa de jaillir complètement. En 1935, un sillon de 50 cm de profondeur se creusa dans la partie nord du bassin de Geysir, grâce auquel la source fut à nouveau revitalisée pour quelques années, mais vers le milieu du siècle il jaillit très peu. Pendant quelques années voire des dizaines d'années avant 1980, Geysir était au repos. Il n'était pas nécessaire de mettre du savon dans sa cheminée, même si le savon est en général en excellent remède pour les sources jaillissantes. Étant dans un état léthargique, il oublia de faire beaucoup d'effet. Heureusement, Strokkur se trouvait là à ses côtés, jaillissant de manière joyeuse et assez satisfaisante pour la plupart des spectateurs. D'autres attendaient une nouvelle vague de tremblements de terre pour revitaliser Geysir.
Des mesures furent prisent en 1981. Le sillon qui s'était creusé dans le bord Geysir fut nettoyé et élargit de 70 cm de profondeur et de 25 cm de large ce qui enleva la partie frittée qui s'y était accumulée. Geysir a immédiatement réagit, le niveau de l'eau est descendu, les sources ont jaillit et ont continué à le faire tous les jours jusqu'à ce que le sillon soit recouvert et obstrué en 1983. D'après certaines informations, ses jets atteignaient une hauteur de 40 à 50 mètres. Le sillon s'est obstrué de telle manière qu'il était impossible de le rouvrir.
Le caractère capricieux de Geysir a toujours fasciné ses admirateurs car il n'a jamais cessé de les prendre par surprise. Peu après le milieu du 20ème siècle, un groupe de personne a attendu 8 heures après que le savon ait été administré mais la source n'a jamais bougé, et au final les gens sont partis. Une fois qu'ils étaient hors de portée, Geysir a produit l'une de ses éruptions les plus spectaculaires. Quelques semaines plus tard, un groupe de délégués du Congrès, déterminé à attendre des jours s'il le fallait, sont venus pour voir Geysir jaillir à n'importe quel prix. Du savon fut administré alors qu'il était en chemin, afin de leur épargner une attente trop longue. Lorsqu'ils arrivèrent, Geysir venait juste de se vider et tout ce qu'ils purent voir fut une cheminée vide et fumante.
Strokkur (le "bidon") est actuellement la source jaillissante la plus énergétique en Islande. Elle jaillit toutes les quelques minutes, atteignant parfois une hauteur de 40 mètres, mais en général elle fait moins de 10-20 mètres. Nous en savons peu sur l'âge et le passé de Strokkur. Il fut créé lors d'une éruption en 1789, puis a ensuite été au repos pendant quelques temps. Cependant, selon toute probabilité, il a été actif avant cela. L'année suivant le début des éruptions de Strokkur, il était extrêmement puissant et expulsait de l'eau, du gaz et de la vapeur avec une force incroyable. Vers le début du 21ème siècle, il jaillit moins fréquemment, mais avec une telle fureur que Geysir fait pâle mine à côté. À cette époque, les jets de Geysir atteignaient une hauteur de 30 mètres, alors que Strokkur peut jaillir jusqu'à 40 mètres. Il s'est cependant calmé de manière considérable en 1830, et a rarement jaillit selon ses envies. Ainsi les gens devaient l'encourager avec des pierres et de la tourbe que la source recracherait ensuite. À cet époque, Strokkur pouvait être forcé à jaillir mais jamais plus de 20 mètres. Sa colonne d'eau était rouge rouille à cause du sol et de la tourbe. Après le tremblement de terre de 1896, il s'est apaisé complètement et s'est quelque peu rétablit en 1907, mais pas dans son ancien état glorieux. En 1920, il a de nouveau rendu l'âme. Sur la recommandation du comité de Geysir, un trou de 40 mètres de profondeur fut percé au fond de son bassin en 1963, après quoi il a jaillit ou au moins giclé joyeusement depuis lors. L'émission de la source, ou plutôt du trou de forage, est actuellement de 2,5 litres par seconde.
À l'ouest de Geysir et en-dessous de celui-ci, se trouve Blesi ("feu" (blaze) : ce mot est souvent utilisé comme nom pour les chevaux). Il avait l'habitude de jaillir à 1 mètre mais il est désormais au repos. Les journaux du siècle dernier parlent de Blesi comme "le ruisseau de Blesi", où les voyageurs se baignaient et lavaient leur linge. Aujourd'hui, on peut difficilement parler d'un ruisseau provenant de Blesi bien que la source émette 1 litre par seconde. Blesi est constitué de deux bassins séparés par un morceau de terre, le "feu"(blaze). La source du Sud est souvent pleine d'une eau profonde, limpide, bouillonnante et sans couleur, si bien que lors de jours calmes la source semble sèche. Depuis ce bassin, de l'eau coule à travers le "feu"(blaze) jusqu'à la source nord qui est de couleur azur. Cette source bleue, qui fait 1 mètre de profondeur, n'a pas sa propre source, si bien que son eau est assez froide, à 40°C. La couleur bleue azur de l'eau provoqué par la dissolution de la silice peut être observée ailleurs, comme à Bláhver dans la région de Hveravellir. Lorsque l'eau sort du sol pour aller dans la source sud, la silice qu'il contient est totalement dissoute, mais ne réagit pas avant d'entrer en contact avec l'atmosphère. Avec un peu d'imagination, on peut s'imaginer "feu"(blaze) comme un œil bleu entouré par de la silice fritté. Il est possible de se baigner dans "l'œil bleu" où la température est confortable et constante jusqu'au fond. Néanmoins, d'un point de vue environnemental, les gens devraient s'abstenir de s'y baigner.
Légèrement en direction du Sud, en-dessous de Blesi, se trouve la source d'eau chaude de Fata ("le seau") qui a la forme d'un seau. Le niveau de la surface de l'eau de Fata varie et peut même jaillir en de rares occasions. Des savons stimulants la feront jaillir de manière assez jolie. Depuis quelques années maintenant, on a tendance à laisser Fata jaillir lorsque les gens attendent le jet de Geysir.
Fata n'est pas très abondante mais est assez chaude. Quelques heures avant que Fata ne jaillisse, de l'eau en provenance de Blesi est dirigée dedans. Lorsque le bassin de Fata est presque plein, le flot est arrêté et l'eau peut chauffer pendant une heure. Lorsqu'elle atteint un certain point d'ébullition, du savon est déversé dedans et en général vous n'attendrez pas longtemps avant de voir des résultats majestueux. Parfois cependant, il y aura un peu d'attente lorsque le savon tourbillonne de manière de plus en plus violente. Enfin, l'ébullition devient explosive et l'éruption commence. Le jaillissement continue pendant une période de temps assez exceptionnelle.
Konungshver ("la source royale") se trouve légèrement au Nord-ouest, au-dessus de Blesi. C'est la source la plus au Nord du champ de Geysir avec Geysir lui-même. Konungshver a obtenu son nom en 1874 lorsque le roi Christian IX a visité Geysir. Konungshver n'a jamais jaillit, car son puits est plein de rochers bien visibles lorsqu'on regarde dans la source, bien qu'elle grogne de temps en temps. Avec un équipement approprié, il serait possible de sortir les rochers et qui sait, Konungshver a peut-être plus d'un tour dans son sac. Près du sentier, au Sud de Strokkur, la source d'eau chaude de Litli-Geysir a hiberné depuis quelque temps. Mais William Morris l'a vue sous un autre angle, comme le suggère sa description écrite en 1871.
Les entassements de Seyðir près de Litli-Geysir. On croit qu'il fut un jour l'une des principales sources d'eau chaude de la zone, mais elle a aujourd'hui refroidi. Mais jusqu'à maintenant, il pouvait être provoqué avec du savon pour jaillir à quelques mètres. Un peu à l'ouest de celui-ci se trouve Óþerrishola ("trou humide"), en particulier réputé pour sa capacité météorologique, surtout parce qu'il peut prévoir la pluie. Lorsque la pression atmosphérique chute, la source comment à jaillir, nous donnant ainsi une idée sur le temps qu'il fera lors du réveil de la dépression.
Plus au Sud, légèrement à l'Ouest de l'entrée de la zone, on trouve les sources de Þykkuhverir qui expulsent 4 litres par seconde. L'une d'elles, probablement la plus belle, est appelée Smiður ("le forgeron"). Dans son bassin fritté, l'eau tourbillonne continuellement, et après un traitement au savon, Smiður jaillira à une hauteur de 3 à 7 mètres. Très peu de savon est nécessaire. Deux litres de solution au savon suffisent pour produire une colonne d'eau quelques minutes plus tard, même si l'évènement est très bref. La source a besoin de beaucoup de temps pour se calmer à nouveau, et il est inutile de la traiter avec du savon plus d'une fois par jour.
Juste en-dessous de Smiður, une petite source sans nom fait des bulles de manière violente. Après une portion de savon, elle enverra son eau dans un jet oblique de plusieurs mètres mais seulement pendant un court instant, après quoi les réserves d'eau de la source sont renouvelées en quelques minutes, juste pour être à nouveau propulsées. Ce cycle se répète pendant environ 1 heure jusqu'à ce que la source se calme.
Légèrement au Sud se trouve la source d'eau chaude de Sóði ("celui qui est en désordre") qui jaillit pour la première fois en 1940, à notre connaissance. Lorsqu'on lui donne du savon, les colonnes d'eau de Sóði peuvent atteindre une hauteur de 20 mètres. Mais les ruisseaux froids qui coulent dans Sóði doivent d'abord être divertis. Et une grande quantité de savon est requise.
L'une de ses sources les plus à l'ouest dans le groupe de Þykkuhverir se trouve Sisjodandi ("qui bouillonne pour toujours") qui comme son nom l'indique, a tendance à bouillir de manière assez tumultueuse. Toutefois, elle n'a toujours pas réussit à jaillir parce qu'une falaise l'enferme. Les gens devaient faire attention à ce que leurs habits ne trempent pas trop longtemps dedans, ou ils seraient abîmés par la silice.
Dans un petit monticule non loin de Þykkuhverir, du pain était, et est encore à ce jour, cuit dans le sol lui-même. Son goût est excellent. En fait, vous ne trouveriez pas de pain ayant un meilleur goût et qui soit plus riche ailleurs dans le monde.

Depuis le champ géothermal de Geysir vous roulerez en direction du parc national Þingvellir. Þingvellir a beaucoup de valeur pour le peuple islandais et le parc est souvent mentionné dans l'histoire du pays. Peu après l'an 900, les gens ont pensé à créer une Assemblée générale pour les colons d'Islande. On dit que la création du parlement islandais est ce qui a fondé la nation d'Islande, et les premiers débats parlementaires lors de l'été 930 ont ouvert la voie à un héritage culturel commun et une identité nationale. L'Alþing (ou Alþingi) à Þingvellir était l'autorité législative et judiciaire suprême depuis sa création en 930 jusqu'en 1262.
Lögberg ("Pierre de Loi") était le point focal d'Alþing et une tribune naturelle pour tenir des discours. L'inauguration et la dissolution de l'Assemblée se sont déroulées à Lögberg, là où les règles faites par le Conseil de la Loi étaient énoncées, les actions en justice étaient engagées et d'autres annonces concernant la nation entière étaient faites. Toute personne assistant à l'Assemblée était autorisée à présenter ses arguments concernant des questions importantes, à Lögberg.
Le pouvoir exécutif était aux mains des chefs et des parties jusqu'aux cas individuels à chaque fois. Cela s'est avéré être une organisation adéquate du moment que l'équilibre des pouvoirs subsistait, mais des failles sont apparues lorsqu'il fut bouleversé. Les dix dernières années du Commonwealth ont été caractérisées par des querelles entre les chefs des familles, ce qui entraîna l'Islande à devenir une partie de la couronne Norvégienne. Le pouvoir exécutif fut renforcé suite à ce nouvel ordre, tandis que les autorités législatives et judiciaires restaient aux mains de l'Alþing mais furent cédés petit à petit à la Norvège et plus tard aux dirigeants danois, jusqu'à ce que le Danemark devienne une monarchie absolue d'Islande en 1662.
L'assemblée durait 2 semaines chaque été et les gens voyageaient durant des jours pour assister à l'Alþing. Généralement, bien plus de 5 000 personnes participaient au rassemblement.
Þingvellir était au centre de la culture islandaise. Chaque année pendant la période du Commonwealth, les gens de tous les coins du pays se rassemblaient à Þingvellir, parfois par milliers. Ils mirent en place des logements aux murs de tourbe et de rochers avec un toit temporaire dans lesquels ils restaient pendant les deux semaines d'Assemblée. Bien que les fonctions de l'Assemblée fussent la principale raison de ce rassemblement, en général les gens se regroupaient à Þingvellir pour un grand nombre de raisons. Les marchants, les forgerons et les tanneurs pouvaient y vendre leurs produits et leurs services, les clowns pouvaient jouer et les producteurs de bière faisaient des boissons pour les invités de l'Assemblée. Les nouvelles des endroits lointains étaient annoncées et des jeux et des fêtes étaient organisés. Les fermiers nomades pouvaient demander du travail et les vagabonds faisaient la manche. Þingvellir était une place de rencontre pour tous en Islande, créant les bases fondatrices du langage et de la littérature, qui ont été une partie importante de la vie des gens jusqu'à aujourd'hui.
En l'an 900 ou 1000, l'Assemblée législative d'Islande a débattu sur le choix de la religion qu'ils devraient pratiquer : le Paganisme Nordique ou le Christianisme. Le porte parole de la loi, Þorgeir Ljósvetningagoði, un prêtre païen et un chef (un "goði"), après un jour et une nuit de méditation silencieuse sous une couverture de fourrure, trancha en faveur du Christianisme. Les païens pouvaient toujours pratiquer leur religion de manière privée. Après cette décision, Þorgeir lui-même se converti au Christianisme et jeta les idoles des ses dieux dans la cascade de Goðafoss.
Il y eut une église sur le site de Þingvellir depuis l'introduction du Christianisme, mais l'église qui se tient là aujourd'hui date de 1859.
La rivière d'Öxará a été une caractéristique importante de Þingvellir depuis le commencement des assemblées à cet endroit. La rivière a été détournée dans la faille d'Almannagjá afin de donner aux gens de l'Assemblée un accès facile à l'eau fraîche. Avec les inondations à Öxará associées à l'affaissement du terrain, il devint indispensable de déplacer le Conseil de la Loi de son emplacement original.
Þingvellir était un symbole important d'unité nationale dans le processus d'indépendance de l'Islande aux 19 ème et 20 ème siècles. Le dernier Alþing fut tenu à Þingvellir lors de l'été de 1798. Après que l'Assemblée ait été suspendue, Þingvellir devint un endroit calme pendant une longue période de temps. Lorsque le mouvement européen pour l'indépendance eut atteint l'Islande au début du 19ème siècle, les sagas et le paysage de Þingvellir furent revitalisés. Þingvellir joua ensuite un rôle dominant dans la société comme étant un symbole d'indépendance.
Le réveil du nationalisme provoqua un grand débat quant à l'emplacement du nouvel Alþing. Il y eut des divergences d'opinions sur l'endroit où Alþing devrait se trouver, mais Þingvellir a tout de suite été proposé.
À cause des réunions de Þingvellir et du mouvement pour l'indépendance, Þingvellir s'est ré-établit lui-même comme l'endroit principal pour les rassemblements d'Islandais, où ils pourraient se rencontrer et célébrer les évènements les plus grands et les plus importants de l'histoire de la nation.
En 1874, un festival national fut tenu à Þingvellir afin de célébrer les 1000 ans de la colonisation de l'Islande. À cette occasion, le roi danois Christian IX présenta aux Islandais leur première Constitution, selon laquelle les pouvoirs limités législatifs et financiers furent concédés à l'Alþing. Beaucoup d'Islandais sont allés à Þingvellir pour être les témoins de cet évènement qui fut un tournant dans leur campagne pour l'indépendance.
Lors de l'été de 1930, un grand festival fut tenu à Þingvellir pour célébrer le Millénaire d'Alþing lui-même. Le festival d'Alþing fut la première fête générale des Islandais, où une part considérable de la nation était présente, entre 30 et 40 000 personnes. La création de la République d'Islande eut lieu à Þingvellir le 17 juin 1944, qui est le jour de la naissance de l'un des héros national de l'Islande, Jón Sigurðsson. L'élection présidentielle s'effectua à Lögberg, et le dirigeant d'État Sveinn Björnsson devint le premier président du pays. À la fin du programme Lögberg, la première réunion des ministres de la République eut lieu, et lors de celle-ci le président confirma la loi au nom du drapeau national et du blason.
En 1974, les Islandais ont célébré le 1100ème anniversaire de la colonisation.
Le 17 juin 1994, une fête fut tenue à Þingvellir pour marquer les 50 ans depuis la création de la République d'Islande. En 1999, un festival pour célébrer le Millénaire du Christianisme fut débuté. Cela inclut une série d'évènement partout dans le pays. Les fêtes ont aboutit à un festival de deux jours à Þingvellir au début de juin 2000.
Þingvellir est l'un des sites touristiques du pays les plus souvent visités. Chaque année, des milliers de visiteurs s'y rendent afin de mieux s'informer sur le plus grand site historique d'Islande qui est un bijou de la nature.
Þingvellir fut déclaré parc national en 1930. Une loi fut proclamé afin de désigner Þingvellir comme "un sanctuaire national protégé pour tous les Islandais, la propriété éternelle de la nation islandaise sous la protection du parlement, qui ne pourra jamais être vendu ou hypothéqué".
Þingvellir fut inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial le 2 juillet 2004. La sélection indique que le site est d'une valeur universelle hors du commun et qu'il doit être préservé comme site culturel pour son environnement naturel.
Durant l'été 2000, deux tremblements de terre violents se sont produits dans le Sud de l'Islande. Bien que leur source se situait à 40 ou 50 km du Sud-est de Þingvellir, des rochers sont tombés des murs des ravins et l'eau a jaillit des fissures. Les tremblements de terre furent le résultat d'un mouvement des frontières des plaques d'Eurasie et d'Amérique du Nord qui s'étendent à travers l'Islande. Au Sud, les plaques se dépassent de quelques centimètres, mais à Þingvellir elles se séparent et la terre au milieu s'affaisse. Loin des frontières des plaques, l'activité est assez constante avec environ 2 cm par an. Mais au niveau des zones des fissures, le stress en suspend s'accumule pendant un long moment et est ensuite relâché dans une poussée d'activité, lorsque la fracture des frontières est atteinte. Pendant la dernière période glaciaire, une couche de glace d'une épaisseur de plus de 1000 mètres a recouvert la terre. Malgré le froid, l'activité volcanique s'est étendue sous le glacier. Cette activité a créé des tufs. Certaines de ces éruptions volcaniques ont réussit à fondre le bouclier glaciaire ce qui a finit par faire des coulées de lave. D'autres ont seulement fondu une cavité sous la glace et ont formé des montagnes de palagonite ou de longues crêtes de palagonite.
Lorsque la température a augmenté il y a 18 000 ans, le glacier a commencé à fondre et a peu à peu disparu. Le premier signe du lac de Þingvallavatn est apparu il y a 12 000 ans. La langue glaciaire était posée dans la dépression de Þingvellir, et une lagune glaciaire s'est formée au Sud de celle-ci.
Le lac de Þingvallavatn s'est formé plus tard, lorsque le glacier s'est retiré vers le Nord et que de l'eau en provenance de celui-ci s'est accumulée dans la dépression. En-dessous du glacier, différentes sortes de montagnes palagonites ont vu le jour, elles ont été créées par l'activité volcanique sous la dépression de la glace. Il y a environ 10 000 ans, alors que le glacier prenait la position qu'il a actuellement, une éruption de volcan bouclier s'est déclenchée. Ce qui donna lieu à deux monts, Skjaldbreiður, l'un des plus beaux volcans boucliers en Islande et Hrafnabjörg, qui est lui aussi un volcan bouclier. L'éruption qui a créé le volcan bouclier a probablement duré durant des dizaines d'années, peut-être même pendant un siècle.
La lave a collecté l'eau trouble du glacier s'écoulant au Sud de la dépression de Þingvellir. Toute l'eau en provenance du nord fut drainée à travers la lave et est réapparue en-dessous aussi claire que de l'eau de source. La lave du volcan bouclier au sud de Hrafnabjörg s'est prolongée loin dans le lac et a barré l'écoulement de Sogshorn. Cela a provoqué une montée du niveau de l'eau, mais qui a en même temps considérablement descendu puisque la lave occupait une majeure partie de l'espace. La lave s'est aplanie sur la dépression de Þingvellir, mais l'affaissement de la terre et les fissures ont continué de s'agrandir et ainsi les défauts furent à nouveau renouvelés. On peut désormais voir une section de lave en croix sur les murs de la fissure.
Il y a environ 3000 ans, une fissure éruptive longue de 8 km s'est ouverte au Nord-est de Hrafnabjörg et a formé Þjófahraun. La dernière éruption dans la dépression de Þingvellir s'est déroulée il y a 2000 ans. La fissure éruptive se trouve au Nord-est du mont Hengill. La lave, Nesjahraun, s'est déversée dans la région de Grafningur et le cratère de cendres Sandey s'est élevé du fond du lac de Þingvallavatn. L'activité volcanique à Þingvellir a sommeillé pendant 2000 ans, et la question n'est pas de savoir si elle recommencera à nouveau mais de savoir quand.
Le lac de Þingvallavatn est particulièrement fertile et riche de végétation, malgré les températures très froides. Un tiers du fond de la zone est recouverte par la végétation, et on trouve une grande quantité de lave. De la végétation à croissance lente s'est étendue jusqu'à 10 mètres de profondeur. Un total de 150 sortes de plantes et 50 sortes d'invertébrés ont été découverts, de la côte jusqu'au centre.
Dans le lac de Þingvallavatn vivent trois races de poisson d'eau douce sur les cinq races trouvées en Islande : la truite saumonée, l'omble de l'Arctique et l'épinoche. On dit que ces espèces ont été isolées dans le lac lors du réveil de la dernière période glacière lorsque le terrain s'est élevé au bord sud de Þingvallavatn.
Le bouleau des bois est typique de la région de Þingvellir. Le bouleau, ainsi que le saule, plantes de la famille des landes, et le bouleau nain, transforment l'apparence de Þingvellir en automne, et beaucoup de gens se déplacent à cet endroit pour profiter de la beauté des ses couleurs pastels. À partir de Þingvellir vous roulerez en direction de Reykjavík pour y être logé.

Jour 11

L'emploi du temps pour ce jour dépend beaucoup de vos heures de vols et de vos souhaits.
Temps libre à Reykjavík. Nous passerons vous prendre à votre hôtel et nous vous conduirons jusqu'à l'aéroport international de Keflavík. Parfois, il est préférable de visiter le Blue Lagoon ce jour-là, sur le chemin de l'aéroport, plutôt que lors du premier jour de votre excursion en Islande.